“BM风”刮来的女孩身体革命
文 | 尚清
编辑 | Masha Li
你是“BM女孩”吗？
“BM”是意大利快时尚少女品牌”Brandy Melville”的缩写，虽然起源意大利，但主要发展在美国，所以风格并没有沿袭古典精致的欧洲少女风，而是主打美式休闲， 青春甜美里略带一点撩人的小性感，像极了加州马里布海边的高中女生。
“BM风”则是后来衍生出的一种穿搭风格，短上衣、迷你包臀裙、百褶裙是代表单品，款式多为纯色基础款和偏复古的小碎花和格纹。因为风格很像Blackpink和火箭少女的舞台服装，也常常会被称为“女团风”。
该品牌有一系列上衣、外套、连衣裙、短裤短裤和配饰，款式不多且基本只有一个尺寸：“超小码到小码”（X-small to small），腰围普遍在60-68cm。
这种商业选择恐怕很少有商家会效仿，因为单一的尺寸不仅大大限制了顾客的身材，还会招来大多数人“政治不正确”的反感。
然而，Brandy Melville的生意却蒸蒸日上，Instagram美国官方主页上粉丝量高达393万，平均每个帖子能收获7万赞。
Youtube上一系列的开箱和试穿视频（Unboxing and Try On Haul）吸引了百万浏览量。据研究机构Piper Jaffray表示，这是美国少女中人气增长最快的品牌之一。
超模Kaia Gerber、Jenner Kendall、Hailey Bieber等等都是它的忠实粉丝。
去年夏天，Brandy Melville终于走进中国，在6月开通了中国官网，满150元便可享受包邮服务。去年9月，BM中国内地首店登陆上海安福路，迅速吸引了众多年轻女孩排队打卡。
BM不仅成了杨幂、欧阳娜娜、宋祖儿、宋妍霏等“带货机器”街拍穿搭的必备品，小红书上也能看到很多素人博主在晒”BM风”穿搭。
BM在国内的走红毫不费力，但随着而来的就是在美国讨论多年的话题—“审美焦虑”。
几年前，YouTube上就流传着有不少控诉Brandy Melville身材歧视和体重羞辱的视频，例如“为什么我从BM辞职”（Why I Quit Working at Brandy Melville）、“0码和6码身材穿着BM大对比”（Brandy Melville on Size 0 VS Size 6）均收获了几十万的播放量。
相关调查显示，53%的13岁美国女孩“对自己的身体不满意”，而到17岁，这一数字上升到了78%。Brandy Melville一直因为在青少年中树立负面的身体形象而受到攻击。
“One Size Fits Most”、“只卖S码”的品牌概念也是一种营销策略，专注于细分市场，本来是无可厚非的，但BM逐渐成了一把衡量身材的标尺，M、L码的女孩也并没有被劝退，而是用BM的衣服激励自己减肥。
“每天晚上看着BM的模特入睡，我希望我也能这么瘦。”
“我也想穿BM，蓝瘦，一定要穿上！”
“凌晨怒下单一件BM上衣，哪怕穿不上也要挂在柜子里，不为别的就为了时刻提醒自己：别吃了。”
不仅是对稍微丰满的身材不友好，只要没达到“白、瘦、幼”中的任何一条，都很难穿出令人满意的效果。
“跟风入了一单BM，没有一件能穿的，因为即使你是average size的胸围也穿不上人家的衣服，你不仅得瘦，还得平胸，这简直就是邪教。”
“今夏头号打击就是均码的裙子我竟然穿不上，跨和屁股卡在薄薄的布料里动弹不得，到底是什么仙女能把BM风穿出街？”
“今年的性感BM风简直是反人类，穿上格子裙的我仿佛洗脚城小妹。”
当BM审美标准正在成为流行的社交资本，“BM女孩”成为了好身材的代名词，并逐渐占据了某种优越感，就会有越来越多的女孩愿意钻进这个圈套里。
即使穿不下Brandy Melville的经典短上衣、格纹裙，也要入几个大肠发圈和法棍包，证明自己也是“BM女孩”的一员。
越是唤起女性对美的焦虑，越是有利可图。看了微博上流传的“BM女孩身高体重对照表”，有女孩感叹：“我离BM女孩可能还有一台抽脂手术的距离。”
立刻有医美机构在底下留言：“做个腰腹环吸，告别大肚腩，你就是今夏的BM女孩！”
虽然也有很多微胖的博主在小红书上分享穿搭，传达出“自信最美”的理念，但对于已经产生焦虑的女生来说，一句单薄的鼓励还是很难起到作用。
泰晤士报的专栏作者India Knight曾撰文评论，“只有一种尺码”的宣传手段对青少年是不健康的。
谈到女儿对Brandy Melville的喜爱时，India解释说，虽然BM的上衣通常有足够的弹性，很多身材都能穿，但下装就不行。
“这就意味着中产阶级的青春期少女们，这个最容易患上厌食症的特殊群体，如果她们想追随潮流，就一定要保持苗条。”
她补充说，BM的顾客通常要“腰细腿长”，虽然她穿4码的女儿现在穿很合身，但如果她再胖一点，再长高一点，可能就穿不上了。
“因此，这些衣服可能会让她觉得自己很胖，也许她会忍不住想做点什么。这会有多疯狂?”
品牌背后的“身体”
Brandy Melville的理想形象是通过对模特的选择表现出来的。当你浏览它的Instagram和官方网站时，你会注意到两个显著特征：体型很瘦，且都是白人。
在过去的十年里，由于“身体自爱运动”（body positivity movement）的盛行和传统西方审美标准不断经受的挑战和质疑，时尚多样性成为了一个主流的社会话题，许多公司都在积极呼吁增加模特人种和身材的多样性，以满足顾客期待，获得公众支持。
例如，美国鹰牌服装（American Eagle Outfitters）旗下的内衣子公司Aerie自2014年起就开始使用各种体型的模特。以“#ArieReal”为标签，Aerie的社交媒体和官方网站上到处都是拥有明显脂肪、妊娠纹和疤痕的模特。
在这种情景下，Brandy Melville的“出圈”就引出了一个有趣的问题：社会是不是还没有准备好把多元化视为新的社会规范呢?
Ashley Mears 是纽约大学社会学博士，目前波士顿大学社会学和性别研究副教授，研究方向为文化、性别与市场的交集，探讨社会如何为事物赋值，性别、种族、阶层不平等如何形塑了文化生产与变革。
米尔斯是四国混血，外形出众，身材高挑，曾在纽约和伦敦做过五年的一线职业模特，“退休”后便进入纽约大学学习社会学。
然而，一位模特星探在星巴克的偶然搭讪，把这位社会学研究生再次拉回了T台上。
米尔斯决定深入Metro和Scene两家分别位于纽约和伦敦的模特经纪公司进行参与式观察，以行内人士的视角展现模特世界的等级和规则，揭示残酷的竞争和女性的生存环境，并检视“美丽”是如何被定义的。
“当我踏进模特经纪公司办公室的那一刻，就走进了一个充满伦理、政治、女性主义的研究困境。”
在接下来的两年里，米尔斯回到这个让她“通过改小年龄以显得年轻”的残酷行业，重新摸爬滚打，参加试镜，拍摄照片。
米尔斯先后采访了25位模特经纪人和6位会计师，以及40位在伦敦和纽约工作的模特，以此为基础完成了她的博士论文，一部关于“外形”（look）的民族志《美丽的标价：模特行业的规则》（Pricing Beauty：The Making of a Fashion Model）。
在与外形相关的市场中，模特是一个个待出售的身体商品。正如一位制作人说的：“工作中的模特就是一个身体（body），一个近乎无生命的物体，甚至可以用第三人称的“它”来谈论。”
女模特的基本标准基本等同于典型的西方审美：年轻、白人、健康的牙齿、对称的五官，也有严格的身高、体重要求：至少1米75高，三围接近34，24，34。
另外，S形的性感曲线更倾向于大众情人式美丽，通常是商业模特的特质，薪水可观，但身份廉价。而T台时尚是更高级的美丽，驾驭它的模特要更“前卫”，要隐去性感，体现出先锋性、未来感和前卫性，最重要的一点是，要“极度瘦”。
从在体重、腰围数字上的分毫必究，近而演变成能够驾驭某种风格的优越感，这样的恶性循环，最后往往避免不了风格走向同质化。
从泫雅风、晚晚风，到BM风，潮流变化多端，转瞬即逝，且永远不能等同于标准。回归理性，不必刻意把自己改变成“XX风女孩”，以此来标榜自己的穿衣品味和生活态度，做那个真正穿衣服的人。
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